Travel-дневник: Оман с Дарьей Сиротиной, www.darsik-dasha.livejournal.com

Места. 20 февраля, 2015
01
Блогер Дарья Сиротина рассказала «Библиотеке моды» об Омане — стране, где каждый путешественник чувствует себя первооткрывателем.

Я стою на краю террасы, за которой – я это знаю, но не вижу из-за темноты – 2 тысячи метров пустоты. За горами, силуэты которых напоминают мне никогда мной вживую не виденные бирманские ступы, догорает рериховских красок закат. Раньше я часто думала о том, что, может быть, Рерих все это придумал – и свои Гималаи, и небо, напоминающее разлитые по шелку краски самых ненатуральных цветов, и пугающую контрастность мира. Теперь я знаю, что он даже не приукрасил действительность. Нет, я не в Гималаях. Я в Омане.

Для путешественника-непоседы, меняющего страны раз в неделю, каждая поездка – сложнейший выбор. Чем больше ездишь и чем больше знаешь, тем сложнее решить, какое направление выбрать для следующего вояжа. Мне помогает в таких случаях проверенный способ — «пальцем в карту». Сделав выбор-отпечаток, я начинаю складывать поездку по кусочкам – вот перелет удобный, вот отель впечатляющий, вот скидки, вот фотография, которая меня заворожила. Если картинка не складывается, приходится тыкать в карту повторно. С Оманом все было просто – путешествие в страну, о которой я не то что не мечтала, о которой я и не знала-то ничего толком, сложилось за несколько часов.

Оман – самая горячая туристическая точка в Персидском заливе. Это не заезженные Эмираты, ставшие пародией на самих себя, не Бахрейн и Катар, пытающиеся славу Эмиратов повторить, и не Саудовская Аравия, куда туристу попасть практически невозможно, и не опасный Йемен. Оман стоит особняком – не лезет в противостояния шиитов и суннитов, не строит небоскребов, не покупает оголтело современное искусство, не проводит автогонок. Оман просто живет и приглашает туристов посмотреть, как он это делает. Даже с воздуха Оман не похож на соседей – под крыльями самолета проплывают не пески, а горы.

Блестящий белый Land Cruiser мчится со скоростью под 150 кмч по идеальной гладкости шоссе мимо гор, похожих на рассыпанную шоколадную крошку. Считается, что Оман был когда-то дном мирового океана: в это легко поверить, глядя на бурые ряды гор, от десятиметровых до трехтысячников, тонущих в мареве жары. Саад, мой гид, сидящий за рулем машины, рассказывает, чем оманцы отличаются от жителей Залива. «Мы, — говорит Саад, — платим меньше, чем в Бахрейне, но мы к зарплате прибавляем уважение». Оманцы – это традиционно для арабского востока – редко работают в сфере обслуживания или в строительстве, в этих областях трудятся мигранты, в основном из не таких далеких Индии и Пакистана. Многие из них работают в Заливе годами, меняя страну за страной, а потом оседают в Омане, где султан призывает уважать каждого, даже если этот каждый совсем на тебя не похож.

Саад рассказывает, что 40 лет назад Оман был мало похож на ту страну, в которую сейчас приезжают туристы: дорог тут было меньше 10 км, школ – 2 на всю страну, больница так вообще одна, да и та существовала по милости Красного Креста. Султан Кабус, на чье правление удачно пришлось открытие нефтяных месторождений, Оман полностью изменил: дороги великолепны, в оперном театре Маската выступают ведущие оркестры мира, в университетах – множество студентов, а женщины работают даже министрами. Слова Саада подтверждает Педро, тренер-португалец, с которым я играю в теннис в роскошном отеле на берегу Оманского залива. Педро живет в Омане больше десяти лет и помнит, как еще лет семь назад для того, чтобы доехать до Дубая, надо было трястись в машине чуть ли не сутки. Через неделю в дубайском молле я вижу девушек, берущих такси до Маската – это всего 3 часа в пути по великолепному шоссе. И, конечно, когда сюда приехал Педро, никаких пятизвездочных отелей с длиннющими бассейнами и персоналом, в совершенство овладевшим искусством появляться ровно в тот момент, когда тебе нужна помощь, не было.

В Омане меня привлекла возможность контраста – и я сейчас не про рериховские закаты. Тут отличные отели – их немного, но сервис – на высоте. В The Chedi, где я провела первую неделю, самый длинный в заливе открытый бассейн – 100 метров, упирающийся практически в океан. Пятничный бранч (пятница тут занимает место нашей субботы) – это калейдоскоп всего, от свежайших устриц и оманских лобстеров до суши и французских десертов. Вечером по всему отелю горит живой огонь, в ресторане звучит живая фортепианная музыка, а пятничный же кальян под арабским небом выходит особенно вкусным. А утром ты можешь увидеть рыбный рынок, где продавцы сидят на прилавках с ногами, проскользить босиком по фантастической гладкости мрамору мечети Султана Кабуса и удивиться восьмитонной люстре из кристаллов Сваровски, а на следующий день отправиться в пустыню к бедуинам, сесть там впервые на верблюда и узнать, что бедуины, переезжая из городских домов в пустыню на зиму, не берут с собой даже обувь, и пожалеть, что не запланировал ночевку в пустыне и потому не увидишь, как длинные тени от садящегося солнца делают пески еще более рельефными.

Во всех этих достопримечательностях и активностях, предлагаемых туристу, нет фальши. Оман ничего не делает специально для тебя – он просто предлагает тебе посмотреть на то, как течет тут жизнь. И именно в этом – главное отличие страны от остального Залива.

Машина все также мчится по идеальному шоссе обратно в Маскат, оставляя за спиной и желто-красные пески пустыни Вахиба, и каньон Вади Бани Халид с изумрудной водой, и бедуинские дома с песчаным полом, крытым коврами. Саад внезапно предлагает заехать в деревню к своему товарищу, посмотреть на систему оросительных каналов, типичную для Омана и уникальную настолько, чтобы быть включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через десять минут я удивляюсь тому, с какой ловкостью эти два оманца, одетые в кожаные шлепанцы и белые длинные платья, перескакивают с бортика канала на бортик, умудряясь и не упасть, и не замочить полы своих дишдашей. Мы поднимаемся наверх, к источнику, Саад предлагает потрогать воду – она почти горячая! Удивительно, но направление воды регулируется здесь до сих пор вручную, перемещением каменных заслонок: потоки направляют то к одной деревне, то к другой. Этой же системе обязаны своей удивительной для засушливого Омана зеленью пальмовые оазисы.

Кстати, о пальмах, вернее, о главном оманском продукте, который они дарят. Пальмы эти финиковые, а без фиников в Омане не обходится ни один дом. Позже, когда я внезапно для себя попадаю в гости в настоящий оманский дом, о чем не могла пару дней назад даже и мечтать, меня учат традиционному ритуалу гостеприимства. Сначала гостю, зачем бы он ни пришел, подается ваза с финиками. Их можно съесть столько, сколько хочется. Потом наступает очередь кофе, который оманцы заваривают в термосах или изящных кофейниках, настаивая на розовой воде и добавляя кардамон. Кофе никогда не наливают доверху – маленькие чашечки должны быть наполнены лишь наполовину: так хозяин дома проявляет уважение к гостю. Самым большим для меня удивлением становится то, что нельзя есть финики и запивать кофе – сначала одно, потом другое.

«Откуда вы? Из России? О, я был однажды в Санкт-Петербурге, когда работал на круизном лайнере. Он белый и очень, очень холодный», — говорит мне, подавая бокал с мангово-имбирным мартини, Аджун, официант отеля Alila Jabal Akhdar, того самого, вид с террасы которого воскресил в моей памяти рериховские пейзажи. Отель стоит на утесе на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря; местные горы, щербато-желтые, сравнивают с Гранд-Каньоном. Я в отеле уже четвертый день и все никак не могу привыкнуть к ощущению, что я не только в отеле, но и на свете одна. Других постояльцев, среди которых в основном взрослые европейские пары, я вижу редко, лишь за завтраком да на ужине. Все остальное время я в одиночестве наслаждаюсь террасами и солнцем, скользя взглядом по ущелью.

Секрет отельной пустоты раскрывается внезапно: оказывается, гости коротают время в спа-салоне, где умелые тайки разминают тебя так, что кажется, что родился заново. Ничего удивительно: Alila – азиатская сеть, а потому многое в отеле вдохновлено именно этой культурой.

Добраться до отеля сложно – на эту высоту забираются лишь опытные гиды на внедорожниках. Делать тут, строго говоря, нечего – но за этим сюда и едут. Отель не считает себя детокс-отелем, но отсутствие алкогольной лицензии (мой мартини не содержал ни капли мартини), свежий воздух, спа и великолепная кухня с обилием свежего мяса и овощей делает каникулы по-настоящему расслабленными. Жаль, что сюда протянули Интернет – отпуск без Инстаграма был бы, думается, еще более удачным.

Когда на пятый день моего отшельничества гид, забыв про былые лихачества, еле-еле спускает машину с гор вниз, в долину, мы то и дело останавливаемся для фотосъемок. Вот террасы, покрытые фруктовыми деревьями, вот заброшенные глиняные дома, жители которых переехали в здания посовременнее, вот козы, стоящие на задних лапах и объедающие листья с немногочисленных деревьев, вот пальмовые оазисы… Удивительно, что всего в пяти часах лета от Москвы лежит совсем другой, непривычный, неизведанный мир.

В Омане чувствуешь себя первооткрывателем – в век, когда, кажется, путешествуют все, а туристические картинки и заметки льются из каждого гаджета, Оман дарит тебе ощущение, что ты первый человек, который видит эту землю, и первый, кто нажимает на кнопку фотоаппарата. Оман подкупает тем, что дает тебе возможность искренне удивляться, даже если ты путешественник со стажем.

Важно знать:

  • Удобнее всего со стыковкой в Дубае или Абу-Даби, откуда до Маската – час полёта.
  • Виза оформляется онлайн через принимающую сторону, например, отель, где вы собираетесь останавливаться.
  • Одеваться стоит с уважением к местным традициям. На территории отелей можно носить все, что хочется, включая бикини, на прогулки в городе или для поездок к бедуинам стоит выбрать длинную юбку или длинные брюки для женщин, мужчинам также стоит носить длинные брюки, а не шорты. При визитах в мечеть женщинам нужно также покрыть голову платком и надеть топ с рукавами, доходящими до запястий.
  • Перемещаться по стране нужно на автомобиле. В пустыню и в горы не следует ездить без гида. Нанять машину с гидом можно в любом туристическом агентстве или через консьержа отеля.
  • Оман – одна из самых безопасных стран мира. Добавьте к безопасности традиционное восточное гостеприимство и получите идеальную для первого знакомства с арабским востоком страну.
  • Лучшее время для визита — с ноября по март.

Еще больше увлекательных историй Дарьи Сиротиной — на www.darsik-dasha.livejournal.com

comments powered by HyperComments
 Журнал о путешествиях » Blog Archive » Рассказала дружественному…
2015-02-21 11:10:57
[…] Читать дальше... […]
Библиотека моды

Библиотека моды